Revízia prednej nápravy – tyčky stabilizátora

Začneme ďalšiu podkapitolu rubriky servis – revízia podvozku. V tomto prípade dúfame a čakáme hlavne eliminovanie klepotavých a škrípajúcich zvukov od prednej nápravy. Je to dosť nepríjemné hlavne na naše Slovenské cesty, kde každú chvíľu príde nejaký nepríjemný zvuk.

UPOZORNENIE:

všetko robíte na vlastnú zodpovednosť a bezpečnosť! Neručím za nesprávnu funkčnosť akéhokoľvek dielu pri nedodržaní základov bezpečnosti pri manipulácii na náprave, zdvíhaní a podopieraní auta!

Teória

Teória je rovnaká ako pri Fabia III, nič sa odvtedy nezmenilo:

“Toto zariadenie (stabilizátor) pomáha znížiť náklony vozidla pri rýchlom zatáčaní alebo pri nerovnostiach na ceste. Stabilizátor spája protiľahlé (ľavé / pravé) kolesá tyčou v tvare písmena U, ktorá je uložená priečnou časťou v lôžkach. Tie sú pripevnené k náprave a ramena prenášajú pohyb kolies na strednú časť, ktorá sa pri rozdielnom zdvihu kolies natáča. Tuhosť stabilizátora závisí od použitého materiálu ale aj od dĺžky jeho ramien.”

Doplníme si to o rýchle a zaujímavé video.

Zoznam dielov

• 2x – 5Q0 411 315 C – spojovacia tyč stabilizátora
• 4x – N 015 081 6 – matica M12 x 1,5

Pôvodný plán bol kúpiť originál tyčky stabilizátora s U-profilom tyčky. Bohužiaľ som nevychytal akciu (alebo si blbo všimol cenu), tak riskneme montáž od značky Lemförder. Na Fabia III to fungovalo, musí aj teraz.

V niektorých zostavách (značkách) môžu byť matice už pribalené. Určite ich odporúčam meniť pri každej výmene tyčiek, cenovo to nezruinuje nikoho.

Meniť by sa mali tyčky stále v páre, čiže pravá i ľavá strana súčasne.

Výmena tyčiek stabilizátora

Na začiatok poznámka z dielenskej príručky:

Všechny šrouby na podvozkových dílech s pryžokovovými lůžky musí být zásadně dotahovány v poloze pohotovostní hmotnosti.

Pohotovostná hmotnosť

Čo to vlastne je? Je to hmotnosť vozidla s plnou palivovou nádržou, plnou nádobkou ostrekovačov a kompletným náradím. Náradie je podľa výbavy, buď kompletná rezerva vrátane kľúča a zdviháku, alebo lepiaca sada. Navyše musia byť umiestnené v priestore predpísanom výrobcom, pri Škodovke to je priestor rezervy v kufri.

Silentbloky (gumeno-kovové lôžka, uloženia) majú obmedzený rozsah natočenia.

Diely nápravy so silentblokmi (lôžkami) musia byť preto uvedené do polohy, ktorá odpovedá polohe vozidla pri jeho prevádzke (poloha pohotovostnej hmotnosti). V opačnom prípade by boli jednotlivé silentbloky (lôžka) príliš napnuté, čo môže znamenať zníženie ich životností!

Pohotovostnú hmotnosť vieme nasimulovať aj v domácich podmienkach. Pred začiatkom práce na podvozku si zapíšeme hodnoty výšky od stredu kolesa smerom ku spodnej hrane blatníka (hodnota a).

Meranie realizujeme na rovnej podložke. Ideálne je, ak je auto a vozovka/garáž v úplnej rovine.

Na meranie použijeme bežne dostupný meter. Na našej Octavia III to vychádza nasledovne:

• ľavá strana (v smere jazdy, vodič) – 370 mm
• pravá strana (v smere jazdy, spolujazdec) – 375 mm

Áno, drobné odchýlky sú tolerované, netreba sa báť. Tolerancia je v rozmedzí ± 10 mm bez ohľadu na typ podvozku (štandard, športový, zvýšený). Aj keď podľa tabuliek by sme mali mať pre štandard podvozok hodnoty 390 ± 10 mm a nie 375 ± 10 mm ako bolo namerané. To už je považované za športový podvozok? Zníženie oproti klasike môže spôsobiť predpokladám aj únava pružín.

Keďže doma málokto má dielenský zdvihák, postačia aj podpery a obyčajný zdvihák pre zdvíhanie auta. Samozrejme netreba zabúdať na bezpečnosť práce v tesnej blízkosti auta, či dokonca pod autom!

Pre dosiahnutie režimu pohotovostnej hmotnosti zdvihákom nadvihneme vonkajšiu časť ramena pod guľovým čapom. Existujú na to aj špeciálne prípravky, napríklad na obrázku uvedený T10149.

Pri nadvihovaní za rameno pozor na správne umiestnenie a upevnenie zdviháku! V žiadnom prípade sa nesnažíme dvíhať za kotúč bŕzd. Priebežným meraním kontrolujeme výšku od stredu náboja po spodnú hranu blatníka. V našom prípade na fotkách pravá strana, teda približne 375 mm.

Demontáž

Ručná, zaradená rýchlosť, povoliť koleso, dvihnúť a postaviť na podpery. Ale veď to poznáme. Mohli ma po servisnej prehliadke upozorniť na to, že jeden z plastov nedrží 🙁 .

Tyčka stabilizátora je ľahko identifikovateľná tyč, na konci s guľovými čapmi a upevnená maticou v hornej časti do tlmiča a v spodnej do tyče stabilizátora.

Pred začiatkom pokusu o povoľovanie si očistíme spodnú aj hornú maticu od nečistôt a nastriekame uvoľňovačom hrdze (napr. postačí aj WD40). Ideálne zároveň aj prečistiť vnútornú časť skrutiek (čapov).

Postup je jednoduchý. Uvoľniť hornú maticu, následne spodnú maticu, tyčku vybrať a nahradiť.

Menší tip a poznámka: pri povoľovaní je fajn dvihnúť mierne rameno, aby sme dostali skrutku do kolmice s držiakom navarenom na tlmiči. Na fotke už bez matice. Tyčka sa musí vyberať ľahko bez nutnosti páčenia.

Pretože sa mi podarilo spodnú vnútornú časť skrutky strihnúť (pretočiť), tak nasledovala flexa a rezanie. Porovnanie starej a novej tyčky.

Aj keď môžeme novú tyčku rovno namontovať, tak si doplníme ešte fotky rovnakého postupu rozoberania aj na druhej strane, kde máme trošku viac fotiek.

Opäť prečistiť a nastriekať uvoľňovačom.

Pre povoľovanie potrebujeme tisíchran, prípadne torx 30 nasadený v gole. Nesnažíme sa otáčať golou, ale očkovým (vidlicovým) kľúčom č. 18. Matica môže byť stále ešte prilepená voči tlmiču a stabilizátoru a je menšia šanca strhnúť maticu ako vnútorný torx.

Horná opäť bez problémov, spodná flexa a prezerať.

Montáž

Montáž realizujeme v opačnom poradí. Pred nasadením tyčky môžeme drôtenou kefou prečistiť dosadacie plochy. Tyčku nasadíme v hornej časti a zľahka poistíme novou maticou.

V spodnej časti budeme mať pravdepodobne problém s dĺžkou.

Pre uľahčenie využijeme zdvihák a mierne si nadvihneme vonkajšiu časť ramena pod čapom, nie pod kotúčom brzdy!

Táto časť trošku logicky odporuje pohotovostnej hmotnosti z úvodu, ale keby som sa dostal na výšku 370 / 375 mm stredu náboja po spodný lem blatníka, určite tyčku nedostanem na správne miesto. Preto bolo rameno nadvihnuté len na požadovanú výšku tak, aby bola trčiaca skrutka tyčky v kolmici s úchytom. Snáď je to napísané aspoň trochu zrozumiteľne.

Keď máme oba konce v správnych otvoroch, dotiahneme matice. Uťahovací moment pre tyčky stabilizátora je stanovený na hodnotu 65 Nm, pre Fabia III to bolo iba 40 Nm. Pri doťahovaní by sme si ale mali pridržiavať čap tyčky torxom v jej vnútri. V niektorých prípadoch sa ale zaobídeme aj bez toho a matice tyčky vieme dotiahnuť.

Na opačnej strane zase rovnaký postup. Nasadiť v hornej časti, poistiť maticou, pridvihnúť rameno, nasadiť v spodnej časti, poistiť. Ak je tyčka v správnej neskríženej polohe, dotiahnuť obe matice predpísaným momentom 65 Nm.

Nasadíme kolesá a podľa potreby skontrolujeme geometriu na prípadné ťahanie volantu do strany.

Výsledok

Hurá, výmena je za nami a vyzerá to tak, že aj úspešne. Najhoršie klepanie zmizlo, čo ma teší. Nabudúce sa môžeme pustiť do ďalších dielov nápravy… 🙂

Pôvodné tyčky mali podľa odhadov najazdených už 237 595 km. Áno, podľa servisnej histórie boli pôvodné od výroby. Pokiaľ ich predošlý majiteľ nemenil mimo autorizovaného servisu, čo nepredpokladám.

Viac klepajúca pravá strana (spolujazdec) sa doslova rozpadla. Ale je možné, že počas rezania flexou došlo k zvýšeniu teploty a čap to jednoducho nezvládol. Aj pre podobný prípad by sa mali stále meniť matice pri výmene dielov podvozku.

Alebo vyskúšame ešte z dvoch čiastočne poškodených tyčiek urobiť jednu náhradnú? 😀 

Samozrejme, že to berte len ako vtip! V žiadnom prípade nenapodobňovať!

---

Zdroje a info:
https://www.drive2.ru/l/645570281863145483/
https://www.drive2.ru/l/661482689018210616/
https://www.drive2.ru/l/679829140039283800/
https://autoride.sk/vedel-si-naco-sluzi-stabilizator-v-automobile
https://aftermarket.zf.com/catalog/technical-information